La forêt comestible

Une fois le plan prêt, l’objectif était de le reproduire en vrai dans le terrain. Pour cela, on a mesuré les différentes positions des plants.

Pour éviter que les erreurs de mesure ne se cumulent, nous n’avons pas mesuré la position des trous les uns par rapport aux autres mais plutôt à partir d’un nombre restreint de positions (les angles du terrain, les arbres déjà en place notamment). Chaque futur trou a été marqué d’une croix réalisée à la bombe de peinture blanche pour extérieur. (L’idée d’utiliser de la peinture ne me plaisait pas trop, mais nous n’avons pas trouvé de solution naturelle aussi visible et efficace.)

Un problème s’est vite soulevé : le terrain étant légèrement en pente, les mesures ne correspondaient pas entre le plan et la réalité. Pour corriger ces erreurs, 2 choix étaient possibles :

• augmenter légèrement toutes les distances dans la direction Nord-Sud,
• ajouter des plants.

Nous avons choisi d’aller au plus simple : ajouter des plants ; et pour se simplifier la vie, pas n’importe lesquels : nous avons simplement augmenté la taille des bandes d’arroches.

Une fois les futurs trous positionnés, il fallait faire les trous. Ayant une terre assez dure, nous avions prévu le coup et investi dans une tarière thermique :

J’ai commencé seul mais il s’est vite avéré que l’utilisation d’un tel outil seul est légèrement dangereux : lorsque l’appareil cogne dans une pierre, la lame s’arrête net et c’est la partie haute qui se met subitement à tourner. De quoi se casser les bras. Après quelques petites frayeurs, j’ai réussi à creuser quelques trous mais je me suis résigné à reprendre plus tard à deux !

J’ai présenté dans le dernier article les espèces que j’ai choisi pour constituer le brise-vent de ma forêt-jardin.

À ces différentes espèces qui devraient constituer la haie, nous avons souhaité également planter dès cette année des arbres fruitiers classiques pour compléter ceux existants. Actuellement nous avons :

• 2 noyers
• 2 mirabelliers (1 seul sur la zone qui sera la forêt)
• 1 cerisier à cerises aigres
• 1 jeune cerisier qu’on nous a offert (encore merci !)
• 1 jeune cognassier
• 1 pêcher (pêches de vigne)

Nous avons également des arbres non fruitiers :

• 1 érable
• 1 saule pleureur
• 1 houx
• 1 saule tortueux (sans doute Salix erythroflexuosa)

Nous souhaitons y ajouter :

• 2 pommiers
• 1 nectarinier
• 1 poirier
• 1 quetschier
• 1 mûrier (Morus nigra)

J’avais toujours cru que les mûres poussaient comme les groseilles ou framboises sur des arbustes à épines mais j’ai découvert par le livre de Martin Crawford et en faisant quelques recherches pour mieux comprendre qu’il existe deux types de mûres :

• le fruit de la ronce, effectivement de la même famille que les framboisiers,
• le fruit du mûrier, un arbre qui peut atteindre 10m !

Pour réaliser le plan de notre forêt, nous avons suivi ce que Martin Crawford conseille dans son livre : après avoir imprimé le plan à l’échelle, nous avons découpé pour chacune des espèces souhaitées des morceaux de papiers pour les représenter. Il suffisait ensuite de les placer. Une fois que tout était placé, nous avons fixé ces morceaux de papiers sur le plan.

Voici le résultat de nos réflexions :

Désolé pour la qualité de la photo !

Pour rendre la reconnaissance des plants sur le plan possible, j’ai noté le code que j’avais donné sur chacun des plants (code qu’on retrouve dans le précédent article). J’ai également utilisé un certain nombre de symboles :

• rayé de bleu les fixateurs d’azote,
• entouré en vert les persistants,
• en pois oranges les plants qui ont besoin de beaucoup de soleil,
• en pois noirs les plants qui au contraire peuvent supporter la pleine ombre.

Une contrainte dont je n’ai pas encore parlé : la loi. Pour respecter la réglementation, tout arbre ou arbuste dépassant 2m de hauteur à l’âge adulte doit être planté à 2m de la limite de propriété minimum. Même si on s’entend très bien avec les voisins, nous tenions à être en règle ! Pour protéger le pêcher, les cerisiers et le mirabellier, on a donc choisi de planter des bandes d’arroche plutôt que des arbres ou arbustes.

Le pêcher et le cerisier ayant des fleurs assez précoces (et donc fragiles), nous avons été attentifs à placer à leur Est des plants persistants.

Enfin, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté d’autres espèces dans la haie pendant la conception du plan :

• des aulnes glutineux dans la haie (dont certains qu’il faudra tailler pour qu’ils ne deviennent pas plus grand que ce qu’on veut !),
• 2 saules erythroflexuosa dans la haie,
• 1 myrique
• 1 theier
• 1 faux pistachier

Plus qu’à passer à l’action pour donner vie à cette forêt !

Pour concevoir ma forêt, la première étape est de choisir les différentes espèces et variétés.

J’ai expliqué un certain nombre de critères de choix dans le dernier article, mais il y a un critère que je n’ai pas expliqué et qui est pourtant important : le type de feuillage. Celui-ci peut être persistant ou non.

• Pour protéger tout au long de l’année, il est préférable d’avoir un feuillage persistant.
• Idéalement, pour protéger le côté Est, il est préférable d’avoir des espèces qui débourrent (ie dont les feuilles sortent) tôt au printemps.
• Pour protéger le côté Ouest, il est préférable d’avoir des espèces dont les feuilles tombent tardivement.

Personnellement, je n’ai pas trouvé d’information sur les périodes pendant lesquelles les espèces sont en feuilles. J’ai donc simplement fait la distinction entre les espèces persistantes et non persistantes.

J’en suis arrivé à la liste suivante :

Bien sûr, les hauteurs sont indicatives, elles varient selon les variétés et les conditions de culture. Certaines espèces ont une hauteur qui pourrait paraître incohérente avec ce que je décrivais dans le précédent article, mais :

• l’espace que j’alloue à la forêt n’est pas rectangulaire ;
• et certaines espèces les plus hautes (les arbres) ont besoin d’être complétées par des espèces plus basses pour que le vent ne s’infiltre pas en dessous des premières branches !

Petite précision également : idéalement, il faudrait choisir les espèces en fonction du type de sol de son terrain. Maintenant, comme le dit Martin Crawford dans son livre, il est très difficile de respecter tous les critères et il faut forcément faire des choix. Pour ma part, j’ai choisi de ne pas prendre en compte le type de sol pour privilégier d’autres critères : hauteur, usage, feuillages persistants sans pour autant rogner sur une grande diversité d’espèces qui permet théoriquement une plus grande résilience de l’écosystème.

Concernant les usages, j’ai choisi majoritairement des fruitiers. Pour les espèces non fruitières, je les ai choisies pour différentes raisons, pas toujours liées à l’usage décrit dans le tableau :

• l’ajonc d’Europe parce qu’il fleurit sur une longue période et attire donc les insectes et notamment les abeilles (même si l’usage d’allume-feu peut être pratique pour démarrer un barbecue ou si j’installe un poêle à bois !) ;
• le genêt parce qu’il fleurit abondament (mais sur une période relativement courte de 2 mois et demi environ) ;
• le lin de Nouvelle-Zélande parce qu’il permet de fabriquer des liens par exemple pour remplacer la corde pour tuteurer des plants au potager ;
• les groseilliers à fleurs pour les abeilles encore une fois ;
• les pins car ils permettent la culture de différents champignons à leurs pieds.

Une fois les espèces choisies, reste à les placer sur le plan. Ce sera l’objet du prochain article.